王尧：由炒肝想到八碟八碗

　　这些年随着城市“国际化”的改造，老北京胡同已经消失在林立的高楼大厦的背后，大碗茶已经不见了踪迹，只有炒肝前几年还在高楼大厦深处的街头巷尾顽强地露着头，出现在早餐店、包子铺的餐桌上。每次出差到北京，都要想方设法吃上几碗炒肝，品一品当年的味道。而现在，炒肝也变得越来越稀缺了。遍寻北京繁华的街道、餐饮品牌林立的商业街也难找到一家卖炒肝的店，几乎到了“一碗难求”的地步，就算是汇集了全国各派小吃的“王府井”、“鬼街”，卖炒肝的小吃店也是凤毛麟角，偶尔淘宝似的看到一家有炒肝的店，价格30多块钱一碗，贵得有点离谱。而真正有老北京特色的炒肝，这个有160多年历史，由清同治年间的小饭馆会仙居发明，影响甚至深入到形容某人“没心没肺”的北京口语词汇里的民间小吃，随着都市化的疾风暴雨，随着喜欢享用“肯德基”、“必胜客”等快餐的“上班一族”年轻人成为餐饮消费的主体，由繁盛一时又静静地回到了老胡同的街口，等待熟悉它的中老年人去找寻和凭吊。

　　由此想到了抚顺独具特色的满族饮食“八碟八碗”。它俗称“八大碗”，始于东北女真人在寒天冻地的自然环境里的生活习俗，兴于清太祖努尔哈赤率领女真族崛起图强的肇兴之初。它伴随了金戈铁马征战杀伐的铁血历程，也一度走进了京城金碧辉煌的皇宫大殿，出现在皇帝犒赏皇亲国戚、文武百官、肱股重臣的御赐美食“满汉全席”里，让王公大臣们在“皇恩浩荡”里领略满族饮食特色。如今它也静静地回归了一代王朝的起点——新宾赫图阿拉古城这片广袤深邃的沃土，回归了源于满族先民素常的饮食本色，等着体味、挖掘清史的人们去感受和品味。你到了赫图阿拉古城，遥望永陵和启运山皑皑的白雪，在显得粗犷土气但分外森严厚重的皇宫里，看着昔日巍峨雄浑的城墙，品尝着热气腾腾、香气四溢的炖、焖、烧、蒸、炒的各色美食，一定会感受到满族粗犷、实惠、豪爽的民风，也会由衷地赞叹这毕竟是一代王朝的发祥地，民间俗语里的“物以稀为贵”、“酒好不怕巷子深”委实有一定道理。